Il existe plusieurs familles de cordes : pour l’escalade en salle, en couenne, en grande voie, en canyon, en course d’arêtes, en glace, etc… Nous ne traiterons ici que des principales cordes prévues pour l’escalade en rocher et en salle : les cordes « à simple » et « à double ».
Une corde est toujours constituée d’une âme, composée de plusieurs brins assez fins, et d’une gaine tressée autour et protégeant cette âme. C’est donc l’âme qui fait la solidité d’une corde et non la gaine.

Les cordes « à simple »

Les cordes « à simple » sont les cordes utilisées en salle et en couenne (voies d’une longueur). Les progrès technologiques permettant de grimper avec des cordes de plus en plus fines, certains grimpeurs choisissent désormais aussi ces cordes pour faire de la grande voie. Elles sont constituées d’un seul brin de corde.

Les caractéristiques à connaître

La longueur

Vous pouvez acheter une corde au mètre, mais il est plus fréquent de les acheter coupées. A part si vous grimpez sur les très longues voies de la falaise du Tarn, une corde de 70 mètres vous permettra d’escalader sur la plupart des secteurs francais.
Sachez qu’avec le temps, une corde peut perdre jusqu’à 10% de sa longueur ! Une corde de 80 mètres n’est donc pas toujours un choix incohérent, à vous de voir…Cela vous donne en plus une marge si une extrémité de corde est à couper car en mauvaise état (si vous coupez une corde pensez à noter à son extrémité la nouvelle longueur sur un bout de strap).
Pensez toujours à faire un nœud à l’extrémité de la corde pour éviter l’accident de corde trop courte (c’est une des premières causes d’accident en falaise) !

Le diamètre

Les cordes à simple ont une section variant de 9 à 11 mm. Plus la corde est fine, plus elle sera légère, fluide et dynamique (attention à l’assurage, la corde est plus difficile à tenir en main…). Plus la corde est large, plus elle sera lourde, mais encaissera mieux les chocs et sera plus adaptée aux assureurs inexpérimentés. Ses informations sont à recouper avec les technologies utilisées : certaines cordes épaisses mais dotées de technologies avancées seront plus fluides et dynamiques qu’une corde fine de mauvaise qualité…

Le poids

Le poids indiqué sur les cordes ne correspondra pas à ce que vous trouverez en pesant votre corde : pour peser leurs cordes, les fabricants utilisent des méthodes très précises pour retirer toute trace d’humidité de leurs échantillons, avant de les étirer au maximum puis de peser une section d’un mètre…Les cordes à simple pèsent généralement entre 60 et 70 grammes/mètre.

Le nombre de chutes

Le nombre de chutes indiqué pour une corde correspond au nombre de chutes max de facteur 1.77 avant que la corde perde ses capacités dynamiques. La corde devient alors « statique », elle n’absorbera alors plus les chocs et deviendra dangereuse.

Le facteur de chute est un rapport calculé en divisant la hauteur de chute par la longueur de corde déployée entre le frein de l’assureur et le pontet du grimpeur.
Plus le facteur est élevé, plus la force du choc sera importante.
Pour exemple, si un grimpeur tombe alors qu’il a parcouru 10 mètres de voie et qu’il chute de 4 mètres, le facteur de chute sera de 4/10=0.4. Donc plus vous montez, moins la force de choc sera importante.
Pour ceux qui ont entendu parler du fameux « facteur 2 », le plus violent, c’est extrêmement rare :
Il faut déjà que cela se passe en grande voie (pour chuter du double de la longueur déployée c’est plus pratique…) et cela induit de tomber du relais sans avoir clippé aucun point.
Je sais pas si vous imaginez bien, mais cela veut dire que le frein n’aura quasiment aucune utilité puisque les cordes de vie et du grimpeur vont brusquement partir vers le bas, ce qui ne lui laissera aucune possibilité de freiner…
Cette idée est autrement plus flippante que le facteur 2, non ?
Le facteur 1,77 correspond à une chute après avoir clippé une dégaine de renvoi généralement au niveau du relais ou sur un point accessible du relais avant de se dévacher.

La force de choc

La force de choc indiquée sur les cordes informe de leur capacité à absorber le choc au moment d’une chute.
Le test consiste à soumettre la corde à une chute de facteur 1.77 avec un poids de 80 kg.
Plus la valeur est basse, plus la capacité d’absorption est efficace. Cette valeur varie généralement de 630 à 870 DaN

Les technologies

Les traitements « Dry » permettent aux cordes une certaine imperméabilité face à l’humidité et la poussière, afin que la corde ne se déteriore pas rapidement. La surface de la corde est aussi plus lissée. Faites tout de même attention à garder vos cordes dans un lieu de stockage sec, et faites les sécher totalement si elles ont pris la pluie !
Les traitements anti-abrasif évitent les frictions sur la roche.
Les traitements thermiques offrent une meilleure fluidité de la corde et une meilleure préhension
Les repères de milieu de corde, soit par une bande noir, soit par un changement de couleurs, sont très utiles pour lancer un rappel ou si vous avez un doute sur la longueur de corde (si la marque passe devant vous avant que le grimpeur n’arrive au relais, il y a un petit souci…).
Les pré-lovages permettent d’utiliser la corde immédiatement après l’achat, sans avoir à la démêler.
Les unicores définissent les cordes où la gaine et l’âme ont été collées afin que la première ne glisse pas sur la deuxième.
Toutes ces technologies portent des noms différents en fonction des marques.

Les cordes « à double »

Les cordes « à double » sont constituées de deux brins de cordes distincts que l’on accroche au pontet séparément.
L’intérêt d’avoir deux cordes, en grande voie, est multiple :
Vous pouvez réduire les frottements dûs au cheminement de la corde en clippant une des cordes sur les dégaines plutôt sur la droite et l’autre sur les dégaines plus à gauche (ce type de corde n’oblige pas à clipper les deux brins à chaque dégaine).
Vous gagnez en poids, chaque brin étant plus léger qu’un brin « à simple ».
Vous pouvez faire un rappel de la longueur d’un brin en raboutant (reliant) vos cordes.
Vous pouvez assurer facilement deux seconds.

Les caractéristiques spécifiques à connaître

La longueur

Les brins font généralement chacun entre 50 et 60 mètres. Si l’encombrement de brins de 60 ne vous dérange pas, ce choix peut être judicieux, surtout si vous souhaitez parfois « shunter » (enchaîner) deux longueurs d’affilée assez courtes dans une grande voie. Cela vous donne en plus une marge si une extrémité de corde est à couper car en mauvais état (si vous coupez une corde pensez à noter à son extrémité la nouvelle longueur).

Le diamètre

Les cordes à double ont une section variant de 7.3 mm à 9 mm, les plus fines étant réservées aux grimpeurs expérimentés : il est déjà parfois difficile de gérer deux cordes d’assurage en même temps, si vous n’êtes pas habitué n’en rajoutez pas en prenant des cordes difficiles à tenir !

Le poids

Il varie de 36 g/m à 52 g/m.

La force de choc

Elle est calculée différemment que pour les cordes à simple :
Le test est réalisé sur un seul brin, lors d’une chute de facteur 1.77 avec un poids de 55 kg.

Quelle corde choisir ?

Réfléchissez déjà à son utilisation : on a vu la différence d’intérêt entre une corde à double et une corde à simple.
La longueur variera aussi selon votre secteur favori : inutile de prendre une 90 m si vous grimpez dans un secteur où les voies font 15 mètres et que vous ne mettez jamais les chaussons ailleurs.
Pour la section, les cordes larges avec une gaine épaisse s’useront en général moins vite en cas d’utilisation très fréquente et seront plus faciles à manipuler pour des « débutants ». Les cordes fines sont plus étudiées pour la performance ou pour les grimpeurs expérimentés.
Ensuite, observez les caractéristiques au dessus, et choisissez ce que vous jugez le plus utile !

L’entretien

Vous devez la conserver dans un endroit sec et à l’abri du soleil pour éviter une dégradation prématurée des fibres.
Vous pouvez la laver, certains produits d’entretiens spécifiques existent aussi, mais pensez à bien la faire sécher après.
Avant chaque utilisation, vérifiez l’état de votre corde :
La gaine ne doit pas être détériorée, pour tester l’âme, vous pouvez plier la corde en avançant sur toute la longueur. Si à un endroit la corde ne fait plus un « U » mais un « V », c’est que l’âme est abîmée, il faut alors couper cette section si elle est près de l’extrémité, ou jeter la corde.